Priser for bruk av 1-tonns, 2-tonns og 3-tonns minigraver, samt 6-tonns og 8-tonns gravemaskin:

Disse prisene benyttes når vi ikke har avtalt fast pris, samt som kalkylegrunnlag for tilbud.

1-tonns og 2-tonns minigraverne:

1. Vi fakturerer kun kr. 410,- + mva pr. time.
2. Pigghammer kr. 150,- pr. time + mva.
3. Frakt til og fra kunde koster kun kr. 1.500,- + mva hver vei, (For Oslo, Lørenskog, Bærum og (gamle) Asker).

3-tonns minigraver, med rotortilt og alt utstyr:

1. Vi fakturerer kun kr. 510,- + mva pr. time.
2. Pigghammer kr. 250,- pr. time + mva.
3. Frakt til og fra kunde koster kun kr. 2.000,- + mva hver vei, (For Oslo, Lørenskog, Bærum og (gamle) Asker).

6-tonns og 8-tonns gravemaskiner, med rotortilt og alt utstyr:

1. Vi fakturerer kun kr. 550,- + mva pr. time.
2. Pigghammer kr. 400,- pr. time + mva.
3. Frakt til og fra kunde koster kun kr. 2.500,- + mva hver vei, (For Oslo, Lørenskog, Bærum og (gamle) Asker).

• Maskinføreren koster kun kr. 540,- pr. time + mva, som de andre mannskapene.
• Hjelpemann, for drenering, montering av grunnmursisolasjon og annet faktureres med kr. 540,- pr. time + mva.
• Ved behov for fagarbeider sammen med maskinfører, til montering av kummer, pumper osv. faktureres kr. 580,- pr. time + mva.
• Dersom det er nødvendig å møte med kranbil, for å løfte inn en 2-tonns eller 3-tonns minigraver til partier i hagen der man ikke kan belte inn, så koster dette kr. 1.500,- + mva, pr. løft i tillegg, for å dekke litt av vår kostnad til kranbil.

Priser for bruk av beltedumper og hjullaster-dumper:

Vi fakturerer kun for den tiden dumperen benyttes.

• Frakten til og fra kunde koster kun kr. 1.000,- + mva hver vei.
• For 0,8 tonns beltedumper faktureres kun kr. 480,- pr. time + mva. 
• For 1,5 tonns beltedumper fakturerer vi kun kr. 480,- pr. time + mva.
• For 4,0 tonns hjullaster-dumper fakturerer vi kun kr. 550,- pr. time + mva.

Spesielt for dreneringsjobber har vi prøvd å perfeksjonere oss, slik at vi utfører dette på en mer detaljert og fuktsikker måte enn mange andre.  Her er en litt lang beskrivelse av dette, men dersom du skal drenere, så kan det være verdt tiden det tar å lese over dette 🙂

Valg av metode for grunnmursisolasjon:

1. Vi kan sette opp den type grunnmurs-isolasjon som kunden ønsker, men vi benytter oftest 10 cm Bewi Thermodren eller 10 cm Isodren til litt under bakkenivå, med 10 cm overgangslist som plugges og limes til muren. Vi benytter oftest Thermodren fordi den har horisontale og vertikale tynne kanaler, som leder evt. vann/ kondensvann både ut til og ned til pukklag og drensrør. Vi kan også benytte Isodren, som har omtrent samme funksjon. Dersom kunden heller ønsker xps og knotteplast / grunnmursplast så kan vi også utføre dette, men vi anbefaler det ikke for beste løsning, som det fremgår nedenfor.
2. Vi vil fraråde XPS-plater med grunnmursplast / knotteplast innenfor eller utenfor, siden dette er en gammeldags metode, som tetter veggen helt, slik at den ikke kan tørke utover. Det vil alltid være et visst kapillærsug av vann opp i såle og vegg, samtidig som det er et høyere damptrykk inne enn ute, gitt god drenering og tørre masser. Derfor bør det være en diffusjonsåpen isolasjonsplate, slik at vann i muren kan tørke utover og ikke presses innover.

Viktige detaljer for at vann fra fundament og vegg skal kunne trekke ut:

1. Vi maler bitumenmaling på overgang mellom sålekant og murvegg, for å sikre helt mot eventuell fuktighet inn. Vi legger også på en plastfolie i denne overgangen, for å sikre ekstra.
2. Over overgangslisten monterer vi grunnmursplast, med topplist presist og pent montert litt over marknivå, for en pen avslutning.
3. Vi har spesiallagede store vannfaste finérplater som vi setter ned i drensgrøften, ca. 20-30 cm utenfor grunnmurs-isolasjonen, som vi så fyller ren 8-16 mm pukk bak, og øvrige masser utenfor platen. Disse platene trekkes så opp igjen med gravemaskinen. På den måten får vi et helt rent pukklag mot grunnmurs-isolasjonen, så vi bl.a. er helt sikre på at vann fra grunnen utenfor ikke kan ledes mot veggen. Vann som da kommer i grunnen vil renne vertikalt ned i pukklaget, før det kan nå grunnmurs-isolasjonen. Vi kjenner ikke til noen andre firmaer som gjør dette. Det er litt mer jobb, men veldig viktig for å være sikre på at vann ikke kan ledes mot veggen via jordmasser
4. Denne metoden er en del mer arbeidskrevende enn det mange andre gjør, som bare fyller stedlige masser rett tilbake, eller legger inn pukk og stedlige masser med graveskuffen
5. For f.eks. Isodren er det en godtatt metode å ikke fylle pukk langs veggene, annet enn rundt drensrøret. Det sparer mye tid og utgifter til innkjøp av pukk, så derfor er det mange maskinentreprenører som gjør det slik. Men man risikerer jo da at vann ledes i jordmassene helt inn til kjellerveggen via den diffusjonsåpne Isodrensplaten, så vi synes det er en svært uheldig metode, så vi gjør det ikke slik.

Viktige detaljer for tørr grunn, samt for overvannshåndtering:

1. Vi legger i tillegg til alt dette en stripe med grunnmursplast i ca. 1,5 meter bredde, på skrå ut fra veggen, slik at regnvann som kommer ned, tvinges til å renne ned i grunnen, ca. 1,5 meter utenfor husveggen, og ikke kan komme rett ned i pukklaget man har langs veggen. Vi synes dette er veldig viktig, siden de oppgravde massene etter drenering, vil medføre at veggen faktisk kan være enda mer utsatt for fuktighet etter drenering enn før, siden vann lettere kommer ned, dersom det ikke gjøres slik vi gjør det.
2. I tillegg til alt dette legger vi takvannsrør / overvannsrør litt under marknivå, fra alle takrennenedløp og langt bort fra huset.
3. Dersom det er en flat tomt, monterer vi ofte også noe som kalles Gatesluk i enden av disse rørene, slik at regnvannet fra taket kommer pent opp av et slikt sluk i utkanten av tomten. Det er mye penere enn at det bare skal stikke opp et overvannsrør, samtidig som det hindrer at løv osv. kan tette røret i enden.
4. Dersom tomten er flat setter vi også også ned overvannskassetter under bakken, for å sørge for at drensvannet fordeler seg godt i grunnen.
5. Vi monterer også et «spylerør», på det høyeste punktet av drensrørene, samt en inspeksjonskum / husdrenskum på den laveste siden.

Hvis du ønsker mer orientering om dette, så ta gjerne kontakt, så kan vi sende en fil med enda mer detaljert informasjon om hvordan vi utfører drenering, slik det er forklart ovenfor.

Dersom du ønsker et tilbud på drenering, støttemur /granittmur, parkeringsplass, overvannshåndtering eller andre gravearbeider, så bare ta kontakt, så kommer vi på befaring og sender deretter et tilbud, evt. estimat 🙂

Hva koster drenering:

Drenering rundt en enebolig vil oftest koste et sted mellom kr. 5.000,- og kr. 9.000,- inkl. mva, pr. meter kjellervegg, inkludert overvannshåndtering av takvann. Prisen vil avhenge av faktorer som; dybde, hvor god plass det rundt huset, om det skal dreneres forbi trapper, tilbygg osv. Prisen vil også variere med metode for grunnmursisolasjon. Etter en befaring vil det være mulig å konkretisere pris nærmere 🙂

Forskjellige metoder for grunnmursisolasjon:

Alternativ 1)

Den billigste metoden, som mange benytter, vil ofte også være den dårligste, spesielt hvis kjellerveggen er isolert innvendig. Den billigste metoden er bruke Isodren, og så fylle stedlige masser rett tilbake inntil Isodrensplatene. Dette er det mange i bransjen som tilbyr. Da behøver man ikke kjøre bort særlig mye masser, og arbeidet går raskt. Den metoden er imidlertid noe risikabel, siden vann i massene utenfor kan renne gjennom Isodrenplatene og fukte opp veggen. Dette vil jo være særlig aktuelt  i de nylig oppgravde massene, der regnvann lett renner ned. I tillegg vil ikke vann som suges opp kapillært fra fundamentet kunne fordampe ut mot yttersiden, fordi Relativ Fuktighet (RF) er høyere utvendig enn innvendig. Dette skjer fordi fuktige jordmasser står rett mot Isodrenplatene, hvis det ikke er et helt rent pukklag vertikalt utenfor. Den viktigste årsaken til fuktige kjellervegger er kapillært oppsug, siden fundamentet jo står rett ned i jordmassene. og dette får man ikke luftet utover hvis man har tette jordmasser rett mot isolasjonsplatene. (Tenk på det som at du holder et papirark ned i en bolle med fuktig jord. Da vil vannet i jorden sakte trekke opp høyere enn jorden i bollen. Hvis arket da ikke har mulighet til å tørke, vil vannet krype mye høyere oppover enn hvis det har mulighet til å tørke. Vi kan også utføre på denne måten, og det vil da være ca. 30 % billigere enn metoden som vi har beskrevet i avsnittet over, for «Viktige metoder som vi benytter ved drenering og overvann», og som også fremkommer i Alternativ 3) nedenfor.

Alternativ 2)

Den «gamle» metoden er å isolere grunnmuren med xps-plater og deretter legge grunnmursplast / knotteplatst utenfor eller innenfor xps-platene, og så fylle tilbake enten stedlige masser eller en blanding av pukk og stedlige masser. Dette kan fungere på en kjellervegg som står helt åpen og uisolert innvendig, siden den da kan tørke innover mot kjelleren, men er mer risikofylt hvis kjellerveggene er isolert. Ved denne metoden kan ikke vann, som alltid suges opp kapillært i fundamentet og opp i kjellerveggen, kunne fordampe utover, og må da fordampe innover. Vi har vært hos mange kunder som har fått huset sitt drenert og isolert på denne måten, der kjellerveggene fortsatt er nesten like fuktige som før de ble drenert, med avflassende maling osv. Da må det graves opp og isoleres på nytt, på den måten vi har beskrevet over i avsnittet for «Viktige metoder som vi benytter ved drenering og overvann». I noen tilfeller, der man ikke skal isolere veggene innvendig, og det er god betong som ikke suger så mye vann, fra etter omtrent 1960, så kan man gjøre det etter denne metoden. Hvis vi gjør det slik vil dette koste omkring 20-30 % mindre enn den metoden vi har beskrevet i «Viktige metoder som vi benytter ved drenering og overvann», og som også fremkommer i Alternativ 3) nedenfor.

Alternativ 3)

Den beste metoden. Dette er da den metoden vi har beskrevet over, i «Viktige metoder som vi benytter ved drenering og overvann», der vi benytter diffusjonsåpen grunnmursisolasjon, av typen Bewi Thermodren eller Isodren, i kombinasjon med et helt rent og tykt vertikalt pukklag utenfor. Da vil Relativ Fuktighet (RF) bli mindre utenfor enn innenfor kjellerveggen, slik at vann som suges opp kapillært i fundament og evt. opp i kjellerveggen kan fordampe utover. Det større damptrykket inne hjelper også til dette. Som forklart passer vi også på å tette pukksjiktet og massene utenfor, mot regnvann, ved å legge et lag grunnmursplast / knotteplast på skrå utover de oppgravde massene og pukken. Dette alternativet krever da en del mer arbeid, samt mer masser fraktet bort og mer pukk fraktet inn, enn alternativ 1 og 2, men det forsvarer helt klart den ekstra kostnaden. Vi har forøvrig erfaring med at vi oftest er ikke er dyrere enn andre tilbydere, som benytter alternativ 1 eller 2, selv om vi benytter det mer omfattende alternativ 3.

Hva er fordelene ved ny drenering og grunnmursisolasjon:

Alle hus er bygget med drenering når det var nytt, men dette utføres nå med mye bedre materialer og bedre metoder, slik at man etter drenering og grunnmursisolasjon vil få en tørrere og varmere kjeller. Litt eldre hus har ofte ikke pukklag rundt drensrørene, slik at de er delvis tettet igjen. I tillegg har mange hus ikke grunnmursisolasjon, som medfører kalde kjellervegger og evt. kondens og kanskje mugg, dersom kjellerveggene er isolert på innersiden, med f.eks. lekting og gips. Etter at drenering og isolasjon er utført korrekt, vil det også være mulighet til å lekte og isolere veggene innvendig, dersom kjellerveggene er isolert også over marknivå. Det er ikke alltid at dette passer, og da vil det bli kalde betongvegger over marknivå. I slike tilfeller har vi flere metoder for oppbygging og isolering av veggene innvendig, som vi kan forklarer nærmere ved en befaring, samt vise skisser for dette. Vi arbeider forøvrig mye med utgraving og fjellsaging i kjellere, for å skape mer takhøyde og «nye rom», og derfor er vi relativt spesialisert på det meste som angår arbeider under bakkenivå 🙂

Drenering og overvann, forklaring av forskjellen:

Drenering skal ta seg av vann som kommer inn mot fundamentet på kjelleren, og sørge for at dette transporteres et stykke bort fra huset, til fordrøyningsbasseng / drenskassetter. Noen få ganger, på flate tomter, der huset står i leire eller er sprengt ned i fjell, så behøves det sandfang med nivåstyrt pumpe.

Overvann er vann fra tak og takrennenedløp, samt fra terreng og parkeringsplass, som det er viktig å lede bort fra huset, slik at ikke dette vannet fukter opp vegger og fundament.  Da benyttes tette overvannsrør som normal legges langs veggene, mot ett eller flere utløp. Disse løper da enten ut i terrenget, gjerne slik vi har vist på bildene over, via et sluk/oppkomme, eller bare rett ut til overflaten dersom det er fallende tomt. Noen ganger graver man ned overvannskassetter.

Dersom du ønsker et tilbud på drenering, støttemur /granittmur, parkeringsplass, overvannshåndtering eller andre gravearbeider, så bare ta kontakt, så kommer vi på befaring og sender deretter et tilbud, evt. estimat 🙂

Vi arbeider i hovedsak med drenering og graving på enebolig- og rekkehus-eiendommer i Oslo, Asker og Bærum.

Arbeidsfeltet vårt består i stor grad av drenering, støttemurer, granittmurer, innkjørsler, hagearbeider, overvannshåndtering og inntakskabler.

Siden vi også har tjenester innen betongsaging, så graver vi også ut åpninger for lyskasser.

Vi har også flere kranbiler med grabb, som henter og leverer jord, pukk, bark osv. Disse har 17 meter rekkevidde, men for kunder som har behov for å fjerne masser eller behov for masser inn, som ligger utenfor rekkevidden for kranbilene, så kommer vi ofte med gravemaskin eller dumper, for å flytte disse massene innenfor rekkevidde.

Når det gjelder oppsetting av støttemurer / granittmurer, så er kranbilene våre til effektiv hjelp, siden de da kan benytte klype sette opp steinene direkte, dersom muren skal settes opp innenfor rekkevidde for disse. Vi må i tillegg benytte gravemaskin for å grave ut til bankett, grave bort masser for dreneringsfelt bak muren osv. Kranbilene med grabb er også effektive til tilbakefylling av drenerende masser bak muren.

Ved oppsetting av støttemur / granittmur, er drenering bak muren svært viktig, slik at ikke vann i massene bak kan fryse til is og presse muren utover. Vi gjør da et ekstra tiltak, som mange ikke gjør, ved at vi legger knotteplast med fall bakover, på skrå ned  bak muren, slik at det ikke kan komme regn ned bak muren.

I noen tilfeller vil det også være aktuelt å kombinere drenering eller gravearbeider med andre tiltak på eiendommen. Vi kan også være behjelpelige med blant annet betongsaging for åpning for større vindu eller dør i kjellervegger, senking av kjellergulv ved utgraving av kjeller, samt transport av jord og pukk ved fornyelse av platting eller gressplen rundt boligen.

Dersom du ønsker et tilbud på drenering, støttemur /granittmur, parkeringsplass, overvannshåndtering eller andre gravearbeider, så bare ta kontakt, så kommer vi på befaring og sender deretter et tilbud, evt. estimat 🙂